Шерхана демонтировал просто - по максимуму удалил его проводку, оставляя откуски только там, где силовые провода были припаяны к проводке автомобиля. К откускам также подпаялся хвостами от аллигатора. Конечно, мало хорошего: штатная проводка медная, проводка аллигатора также медная (что идёт в + к карме разработчиков), а у шерхана проводка алюминиевая или какая там ещё бывает... Короче, дабы не возникало окислительных явлений пришлось пропаивать силовые цепи (в слаботочных цепях провода шерхана не были пропаяны и получилось легко удалить).
Контроль запуска двигателя по сигналу тахометра. Правда, нишиша не получилось найти сигнал тахометра в жгуте на панель или бортовой комп: похоже, что доска приборов и бортовик работают по CAN-шине и все сигналы получаются в цифре. Поэтому потребовалось проложить под капот доп. хвостик и повесить его на 1 форсунку. Процессорный блок без проблем "услышал" обороты и обучился, контроль по оборотам норм. Есть небольшое но - стартер всё-таки отпускает на какую-то мизерную долю секунды позже, чем хотелось бы. На оке у меня контрольный провод подключён к выходу TACH с блока управления (который на приборную панель заходит) и стартер отпускает идеально точно, когда двигатель схватывает. Т.е. даже при ручном запуске так надо ещё умудриться. Ну да ладно, в любом случае запуск без перекрутки, как будто бы с ключа. Макс. время прокрутки поставил 2,5 сек, т.к. зимой в мороз бывает нужно около 1,5 сек покрутить движок, прежде чем он схватывается - свои пусковые особенности от температуры.
Долго бодался с контролем ручника - Safe Start проходил вне зависимости от того поднят ручник или опущен. Провод от концевика нашёл, при подъёме ручника звонится масса, всё, вроде, норм. А оказалось, что при опущенном ручнике коричнево-белому проводу требуется подтяжка к положительному потенциалу, чтобы он "понял", что ручник снят. На оке там в цепи сидит лампа и реле-прерыватель, поэтому подтяжка к +12В была через лампу, а на японце, видимо, светодиоды или что, и подтяжки нет вообще. Поэтому пришлось поставить диод для развязки от цепей авто и между диодом и концевиком уже сделать подтяжку к +12В через резистор. Под рукой оказался ОМЛТ на 0,5Вт и 470кОм. Этого оказалось более чем достаточно для чёткого срабатывания контроля ручника, и при этом резистор ни капли не греется, если находится под напряжением (т.е. ручник поднят и на одной ноге у резюка +15В бортсети, а на другом - ноль). Сложнее оказалось найти в жгуте штатной проводки +12В при включенном зажигании (пропадающее при выключении зажигания и асс). Но такой хвост нашёлся и я тупо повесил ногу резистора на него.
Штатный центральный замок управляется двумя сигналами отрицательной полярности - открыть и закрыть, тут вопросов нет, всё по схеме.
Пришлось оставить аллигаторовский обходчик иммобилайзера. Хреновина до тупизма простая: два провода питания и два провода антенны, идущие на замок зажигания. Вся суть сводится к тому, чтобы включить обходчик иммо при дистанционном запуске двигателя и держать отключенным во всех остальных случаях. На шерхане этот обходчик висел на второй цепи зажигания силового выхода. Решение дебиловатое, но другого просто не дано. На аллигаторе же для этого дела идеально подошёл жёлтый/чёрный провод состояния системы. Выход 200мА, под слаботочное реле. Разобрав обходчик иммо и обнаружив там тупо 2 диода, реле (на кой фиг я так и не понял) и "антенну", в которую завёрнут чип, решил + обходчика навесить на + постоянного питания процессорного блока, а - обходчика повесить на жёлтый/чёрный. К счастью, на жёлтом/чёрном проводе появляется "-" всегда, когда система перехватывает управление двигателем, в т.ч. и при SafeStart, и при автозапуске. Таким образом, всё заработало как надо.
Надо отдать должное - 975 подхватывает зажигание шустрее, чем 825. На оке для 825 мне пришлось собирать схему поддержки зажигания с отдельным реле, развязочным диодом, кондёром и шунтирующим резистором. Общее время поддержания зажигания где-то 0,3сек (это очень много, но у меня просто только такой большой кондёр оказался под рукой). Без поддержания зажигания на оке при выключении ключа ощущался короткий рывок по оборотам и сразу же загорался check engine и расшифровывалась ошибка как несанкционированный сброс контроллера. На сузуки же такой фигни не возникает, и схемы поддержки зажигания делать не потребовалось.
На шерхане 5 не различаются концевики капота и багажника. Тем более там если открыл багажник - система полностью снимается с охраны. В аллигаторе же мне всегда нравилось, что багажник можно открыть не снимая систему с охраны, а захлопнув багажник система сама автоматически берёт зону под охрану безо всяких дополнительных нажатий на кнопки и т.д. и т.п.
Под капотом аккуратно разместил датчик температуры. Опыт показал, что лучше датчик размещать где-нибудь по-ниже и по-дальше от двигателя и радиатора, потому что иначе те же -10 градусов по датчику достигаются только тогда, когда поддон картера движка и блок цилиндров уже успешно остыли до -15 и ниже (если мороз на улице). На оке я прикрутил датчик к патрубку, идущему на помпу. Разница теперь составляет где-то градуса 3. Т.е. если по датчику сигнализации температура -10, то по датчику охлаждающей жидкости ЭБУ показывает около -13. В первый раз я додумался датчик прикрутить на шпильку где-то на крышке головки блока цилиндров под пластиковым кожухом. Там тепло долго задерживалось и разница температур достигала 10 градусов. Т.е. когда сига определяет -10 движок уже остывал до -18..-19... а это негативно сказывалось на запуске и вообще давало не те результаты, которые я хотел. На сузуки датчик прикрутил изолентой к жгуту штатной проводки скраю в открытом пространстве. Надеюсь, не сильно большая разница будет. Вообще, есть желание скорректировать показания датчика так, чтобы при установке запуска на -10 фактический запуск происходил где-нибудь при +10, допустим... ну и, соответственно, установив на -25 запуск происходил где-то при -10. У датчика с понижением температуры растёт сопротивление, поэтому, думаю, можно скорректировать показания дополнительным параллельным сопротивлением. Общее сопротивление цепи будет рассчитываться по формуле R=(R1*R2)/(R1+R2). Посмотрим, что тут можно будет сделать...
Датчик удара оставил штатный аллигаторовский, хотя изначально была мысль подключить шерхановский, т.к. у него очень удобно регулируются отдельно зоны предупреждения и зоны срабатывания. Всё-таки это гораздо удобнее, чем настройка одной крутилкой. Аллигаторовский датчик установил на ту же стальную балку под панелью, где стоял и шерхановский. Установил безо всяких липучих скотчей. Просто прижал и зафиксировал стяжкой. Никаких демпфирующих элементов. В результате датчик пришлось выкрутить почти в самый минимум, иначе он тупо орал на любой пук возле машины. Шерхановский датчик стоял на максимуме на обеих зонах. Гроз с громом пока не было и мимо машины не проезжали грузовики или дурни с сабвуфером, поэтому насчёт ложных срабатываний пока не могу сказать ничего. Но на оке у меня датчик аллигатор стоит на тоннеле пола примерно по центру салона и орёт на сильный гром или проехавший мимо близко трактор или грузовик, что очень бесит, потому что дистанционный запуск уже не используешь и зимой в мороз приходится ночью одеваться и сайгачить к машине, чтобы повторить safestart. Разная регулировка зон позволила бы зону предупреждения оставить на высокой чувствительности, а зону срабатывания загнать уже в более низкую чувствительность.
Цепь питания аксессуаров подключил по схеме. Активацию цепи питания аксессуаров поставил на максимум - через 2 мин после запуска двигателя. Летом то можно и сразу, а вот зимой хорошо бы минут через 5, а то и 10. Тогда можно оставлять печку включённой, первые 10 минут двигатель спокойно греется до рабочей температуры, а потом уже включается печка и быстро нагревает салон, оттаивает стёкла и т.д. Если печка работает на первых же минутах после запуска, то это очень мешает прогреву двигателя. Думаю, здесь придётся сделать переключатель и на лето включать цепь аксессуаров через несколько секунд после запуска двигателя (чтобы кондиционер включался по-скорее), а вот зимой цепью аксессуаров управлять через 3 доп. канал и включать аксессуары вручную, потому что при ночных прогревах печка нафиг не нужна и лучше, чтобы двигатель успел до рабочей температуры прогреться. А вот перед выходом можно будет вручную активировать 3 канал в режиме "защёлка" и таким образом включить печку через 10-15 минут после запуска двигателя.
Но самое главное спасибо за то, что поправили косяк, который был на 800 серии: при включении зажигания активировалась и цепь аксессуаров до срабатывания стартера. Т.е. если между включением зажигания и стартером 2 сек, то цепь аксессуаров работает 2 сек. А если 10-15 (на дизеле, например), то эта цепь пашет и 10-15 сек... а на морозе это неудобно, особенно если оставляешь включёнными подогрев сидений, обогрев заднего стекла, печку... к моменту срабатывания стартера аккумулятор уже успевает подгрузиться цепью аксессуаров, которая честно вырубается вместе со срабатыванием стартера и честно держится выключенной запрограммированный интервал времени. На 975й же всё как надо - цепь аксессуаров не включается вместе с зажиганием и активируется только по истечении запрограммированного интервала. Это гуд.
Вообще тоже напрягает странная функция "CALL". Вроде бы есть функция вызова водителя, но воспользоваться ей может только тот, кто сидит в салоне (а у него уж 100% есть телефон водителя
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
В целом, реакция на брелок у 975 стала шустрее, нежели у 825. Сказывается изменение частоты радиоканала и повышение помехоустойчивости. По дальности пока ничего не могу сказать, не тестировал.
Очень понравилось, что на управление электроприводом багажника появилась силовая цепь с уже встроенным реле! И ещё одна цепь блокировки тоже со встроенным реле. Стало гораздо удобнее и не требуется теперь самому городить дополнительные релюхи, прятать их где-то, мастерить колодки, обжимать клеммы и т.д. и т.п. Короче, снова спасибо и респект.
Пока всё. В ходе эксплуатации отпишусь, если обнаружится что-то необычное.